Календарь дачника: октябрь в саду и на огороде

Отмороженный овощ
В октябре ночью часты заморозки. По большому счету, понижение температуры воздуха до -2…-30С большого вреда поздним овощам не наносит. Однако замечено, что корнеплоды и капуста, перенесшие заморозки «на себе», хранятся хуже и меньший период времени. Поэтому не стоит тянуть с уборкой.  
Считается, что корнеплоды, поздние сорта капусты убирать стоит как мож-но позже, что они так будут лучше храниться. Это не совсем верно. Лучше всего в подвалах лежат зимой морковь, свекла и капуста, убранные  вовремя.
Посчитаем. Весной, в первых числах мая посеяли морковь сорта «шантанэ». В конце мая она взошла, и к этой дате прибавляем 100–120 суток – такова длина вегетационного периода: от всходов до уборки. Получается, что его окончание приходится на первую половину сентября. И именно в это время морковку надо убрать с грядки.  Если дотянуть до октября, корнеплоды будут храниться хуже.
Чеснок на зубок
Обычно  во второй половине октября сажают озимый чеснок. И очень часто задают вопрос: когда же все-таки лучше это делать? Чеснок необходимо посеять за две-три недели до замерзания почвы. Зубцы укоренятся и не прорастут. Календарно – это конец октября – первая половина ноября. Надо смотреть по погоде и особенностям участка (торфяники замерзают раньше, тяжелые глинистые почвы – несколько позже).
Это важно. Для чеснока достаточно расстояние между рядами 20–25 см, а в ряду между растениями – 7–10 см. Глубина посадки зубцов составляет 4–7 см (7 см – на песчаных и торфянистых почвах, 4 см – на суглинистых). Сверху посевы можно замульчировать слоем (3–5 см) торфа, перегноя, соломенной резки, опилок, а весной мульчу  снимают и перекапывают. Не следует погружать чеснок на глубину 10 см и более. Корневая система этой культуры способствует самозаглублению луковицы, что не улучшает урожай и качество.
Осень наша непредсказуема, и иногда чеснок прорастает. Не самый хороший факт. В таком случае всходы обязательно окучивают землей или мульчируют торфом, соломой, опилками, перегноем. А весной, при оттаивании земли, разокучивают.
Посеем морковку
Также в конце октября можно сеять некоторые корнеплоды – морковь, пастернак, сельдерей. При таких сроках убирают в июле. Поэтому под зиму их сеют, чтобы получить максимально ранний урожай для использования в пищу, на продажу, переработку. Хранить нецелесообразно. Подзимний сев принципиально ничем не отличается от весеннего, особенность его – увеличенная на 25–30 процентов норма высева корнеплодов.
К сожалению, неприятность этих подзимних посевов заключается в вероятности гибели семян в почве (частично или даже полностью) от перепадов температур. И возможности сохранить семена практически нет.
Также под зиму можно сеять семена лука, щавеля и ревеня. Нередко такие посевы дают лучший урожай, чем при весенней посадке.
Риски. Но, если быть до конца откровенным, при посеве под зиму овощей много рисков: и вымерзание, и вымокание (от близких грунтовых вод или ско-пившейся воды), при холодной весне или длительных оттепелях зимой семена могут пройти яровизацию, что приведет к появлению большого числа цветоно-сов у корнеплодов и лука.
Сколько можно
хранить семена
Многие  основательно запасаются семенами овощных культур. Не стоит долго их хранить, есть такое понятие, как хозяйственная долговечность, – это свойство семян сохранять кондиционную всхожесть.
Предельным сроком, при котором сохраняется кондиционная всхожесть семян овощных культур, считают: для арбуза, дыни, кабачка, огурца, патиссона 6–8 лет; капусты белокочанной, кольраби, томата, тыквы, артишока – 4–6; гороха, фасоли, бобов, редиса, редьки, брюквы З–5 лет; моркови, свеклы, репы, баклажана, салата, шпината – 3–4 года; лука, укропа, петрушки, спаржи, щаве-ля, ревеня, кресс-салата – 2–3; пастернака, сельдерея – 1–2 года.
Купите дерево
Часто слышу, что яблоки и груши должны висеть на дереве как можно дольше. Ошибочное мнение. В промышленных садах, если получается, все убрать стараются за сентябрь – начало октября. Так и яблоки лучше лежат, и у дерева есть немного времени подготовиться к зиме.
В октябре следует закладывать новые сады плодовыми деревьми и кустарниками. Давно считается, что семечковые культуры (яблоня, груша) следует сажать осенью, а косточковые (вишня, черешня и др.) – весной. Это верно. Однако существует одно затруднение – посадочного материала косточковых культур (особенно редких и ценных
сортов) производится мало, и весной его уже купить почти невозможно. Поэтому, мой совет, не оттягивайте покупку деревьев, сейчас и выбор сортов шире, и качество посадочного материала, как правило, отменное.
Кстати. На рынках Гродно сейчас практически нет случайных торговцев саженцами. Продают посадочный материал люди с солидным опытом, поэтому прислушайтесь к их советам и пораспросите подробнее о том, как посадить или сохранить саженец.
Сейчас в близлежащих хозяйствах (СПК «Прогресс-Вертелишки» и других) можно приобрести хороший посадочный материал большинства плодовых культур. Если есть возможность подъехать за ними – не упускайте.
Лопату в руки – и вперед
В первые несколько лет жизни плодовое дерево не имеет достаточно мощной корневой системы и развивается медленно, а основным источником питания будет почва вокруг дерева диаметром до метра.
Размеры ямы определяются плодородием почвы. На почвах с мощностью гумусового (темноокрашенного слоя глубиной на штык лопаты) горизонта до 30 см можно ограничиться ямой 60 см в диаметре и 60 см в глубину, на менее плодородных почвах копают ямы до метра в диаметре и метра в глубину.
При копке плодородный и неплодородный слой разделяют, укладывая их в разные стороны. В последующем неплодородный слой необходимо удалить за пределы участка.
Посадим грецкий орех
Яма для саженца грецкого ореха заполняется смесью, состоящей из земли верхнего плодородного слоя, перегноя и торфа в соотношении 1:1:1. Если нет перегноя, то его можно заменить различными компостами, но ни в коем случае нельзя использовать для этих целей свежие органические удобрения. В яму вносится также до 3 кг суперфосфата, до 0,8 кг хлористого калия, 0,5–1 кг доломитовой муки и 1–2 кг золы, которая является источником зольных микроэлементов. Эти удобрения равномерно смешиваются с почвенной смесью для заправки ямы и вносятся по мере ее заполнения.
Второй важный момент то, что основная масса скелетных корней будет располагаться на глубине до 60 см. Если же дерево посадить в почву, не выкапывая такой ямы, то корневая система его расположится поверхностно (на глубине до 25–30 см) и чаще будет травмироваться, а растение уже с первых лет жизни будет испытывать серьезный недостаток элементов питания.
Подготовленной смесью заполняют яму на две трети объема и обильно поливают (15–20 л на яму), устанавливают опорный кол (высота его над по-верхностью почвы до двух метров). После впитывания воды насыпают в центре посадочной ямы холмик.
Глубина должна быть такой, чтобы корневая шейка находилась на уровне почвы или на две трети в почве. Поэтому высота холмика должна быть такой, чтобы корневая шейка установленного на него саженца была на уровне 3–5 см выше уровня почвы (если корневая шейка будет сразу находиться на уровне почвы, то после усадки земли она опустится слишком глубоко в почву, а это плохо).
Перед посадкой корни обмакивают в глиняную болтушку (разложившийся навоз плюс глина в соотношении 1:3, эффективно добавление стимуляторов роста «Эпин», «Гумат» и др.).

На винограднике
Укрытие винограду нужно не столько для того, чтобы спасти от морозов, сколько уберечь от перепадов температур. Материалов много, и не меньше способов. Многие применяют пленку, рубероид, опавшие листья и т.д.
Чаще всего используют комбинированное укрытие несколькими укрывными материалами. Вариантов достаточно:
– пригнутую лозу обкладывают слоем лапника 5–10 см, а сверху засыпают землей, торфом или же соломой. Хвоя оттолкнет грызунов, и заготавливать ее много не надо;
– лозу засыпают слоем земли 10–15 см, а позже укрывают слоем соломы, опилок, опавшей листвы толщиной 30 см;
– лозу обкладывают слоем соломы 10–15 см, а сверху земля или торф.
Зимой очень хорошо утеплить виноград снегом. Кстати, в районах, где снежный покров устойчив и рано ложится, виноград укрывают только снегом, под которым лоза великолепно зимует.
Обратите внимание, чтобы ничего не выглядывало из под укрытия (часто бывает, что укрывной материал уплотняется и изгиб штамба или рукавов может оказаться близко к поверхности). Хорошо укрытый виноград без повреждений переносит многодневные понижения температуры воздуха до –30…–35°С.