По словам Сергея Морозова идея съемок возникла спонтанно: были очень красивые кучевые облака, которые причудливо меняли форму.
— Летом жили на даче, хватало времени, пейзажей, куда можно направить камеру, а главное можно было камеру оставить хоть на 10 часов и не волноваться, что ее украдут, т.к. большинство точек было либо в пределах двора, либо в прямой видимости, — объясняет фотограф. — В итоге съемки шли часть июля и почти весь август. Не раз приходилось зависать допоздна или вставать в 4 утра, чтобы переставить камеру, поменять настройки или убрать с внезапного дождя.
Одиночная фотография не передавала настроение, снимать час видео и потом ускорять — это не самый подходящий вариант.
— Поэтому снял длительный таймлапс. Обычно их делают короткими, т.е. разница между кадрами от нескольких секунд до нескольких десятков секунд, а съемка идет на протяжении 10-30 минут. Я же сразу поставил съемку раз в минуту. Соответственно, чтобы потом при ускорении для видео у меня был кусочек хотя бы в две секунды — нужна часовая съемка, — говорит Сергей.
Шпаргалка. Как снимать таймлапс. Советы Сергея Морозова.
- Определитесь, что вы будете снимать, что хотите на выходе, как много материала вам надо. Составьте хотя бы примерный план монтажа. Будет обидно не использовать кусок, на который потратили 3 часа съемки и столько же обработки, потому, что он никуда не вписывается или наоборот будут пробелы, т.к. чего-то не сняли. В таймлапсе не получится оперативно доснять, тем более, если сезон прошел.
- Необходимая техника: фотоаппарат с возможностью интервальной съемки (встроенной или через пульт/приложение на мобильнике). Вручную крайне сложно соблюдать интервал, видео будет прыгать. Надежный штатив. Большая карта памяти (снимать только в RAW, т.к. особенно на длительных таймлапсах могут быть значительные колебания освещения). Заряженная большая батарея. Еще лучше – батарея-обманка, подключенная к паэурбанку.
Хотя снимать таймлапсы можно и на смартфон — во многих сегодня есть такая функция. Тогда заряженный смартфон и штатив.
- На фотоаппарате все настройки должны быть в ручном режиме, в т.ч. ББ, АФ, чтобы была полная идентичность соседних кадров. Если где-то в середине серии кадр будет с другим балансом белого — намучаетесь, чтобы подогнать, чтобы не было скачка, а если один кадр будет не в фокусе, то либо у вас две короткие сентенции, либо вся эта съемка пойдет в мусор. Лучше снимать на коротких выдержках и прикрытой диафрагме для бОльшей глубины резкости. Но это не железное правило — все зависит от задумки и освещения.
- Определиться с временным интервалом и конечным ускорением. Если в кадре должны быть движущиеся объекты (машины, люди, животные), то не стоит делать кадры реже, чем раз в 5-7 секунд. Если это статичные объекты, состояние природы, то интервал может быть от полуминуты до нескольких минут. Учтите, что в конечном видео для нормального восприятия кусочки в монтажной склейке должны быть не меньше 2 секунд. В каждой секунде 25-30 кадров (в зависимости от ваших дальнейших настроек). Снимать лучше с небольшим запасом вначале и вконце. Т.е. при интервале в минуту вам понадобится съемка минимум в час.
- Съемку лучше производить в равных световых интервалах. Т.е. освещение в солнечный день в полдень и на закате — это разные настройки. Захватить переход от заката к ночному звездному небу вообще можно только при наличии хорошей камеры с широким динамическим диапазоном. Многократные переходы в ролике во тьму и в пересвет скорее всего будут смотреться так себе.
- Готовые фотографии удобно разбить по папкам для отдельных последовательностей. Отдельно их обработать. Затем в видеоредакторе для каждой последовательности создать свой блок. Ускорить так, чтобы одна фотография стала одним кадром на таймлинии (в премьере это ускорение на 10000%). Сделать монтаж.
- Решение технических проблем и трата времени не гарантируют, что видео получится интересным. Почитайте заранее про правила монтажа, переходы планов, смену ракурсов, наличие какой-то общей концепции и логической завершенности будущего ролика.